Ces trois mots sont sûrs de faire monter la pression artérielle d’un constructeur à des niveaux hypertensifs. Ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas non plus la fin du monde ; en fait, vous devriez bien plus craindre l’infarctus.
Alors, par où commencer ? Le manuel est la première étape, mais les méthodes changent et les manuels ne sont pas toujours mis à jour. Plus précisément, le collage de la verrière au cadre avec du Sikaflex. C’est assez nouveau dans le monde des avions expérimentaux. Alors, comment le faire ?
La première étape consiste à rechercher comment d’autres l’ont fait. J’ai fait la même chose. Cependant, dans mon cas, les documents ont été enregistrés sous forme de fichiers PDF pour référence, et l’ordinateur s’est épuisé à les relire encore et encore. À la fin, j’avais toujours envie d’un guide pratique étape par étape, mais le travail devait être fait, alors j’ai sauté dans l’abîme. Au cours du processus, j’ai documenté autant que possible, espérant éviter au prochain constructeur de faire mes erreurs et, peut-être, juste peut-être, transmettre un minuscule fragment de sagesse qui pourrait aider à maintenir sa pression artérielle sous contrôle.
Ma construction est un Van’s RV-7A à verrière coulissante. Le processus est clairement propre à ce modèle, mais certaines méthodes devraient s’appliquer à d’autres avions ayant des exigences de construction similaires. Après tout, la plupart des avions ont un pare-brise, n’est-ce pas ?
De nombreuses étapes des instructions du manuel pour ma verrière coulissante ont été modifiées afin de permettre le collage de la verrière au cadre. J’ai aussi ajouté la modification d’extension des rails de verrière. J’ai documenté les changements pour les détails. Alors, commençons.
Outils et fournitures, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la gauche : gants en nitrile, perceuse à vitesse variable de 3/4", outil multifonction oscillant, différents rouleaux de ruban adhésif, pinces à ressort, meuleuse d’angle, essuie-tout, pistolet à calfeutrer, Sikaflex 295UV, Sikaflex Aktivator 205, Sikaflex Primer 209D, différents papiers abrasifs, abaisse-langues, pinceaux à acide, ruban de masquage 3M Fine Line no 218, tampon Scotch-Brite marron, cale à poncer, forets pour Plexiglas, différents alésoirs, Unibit.Sikaflex est le même agent de collage que l’entreprise de remplacement de vitres automobiles utilise pour coller votre pare-brise en place. C’est un produit Sikaflex différent, mais de la même entreprise, et le processus est très similaire. Il est aussi largement utilisé dans l’industrie maritime pour coller des vitres en place, donc nous ne sommes pas en territoire inexploré. En fait, j’ai fait remplacer un pare-brise de voiture il n’y a pas longtemps et j’ai torturé le technicien avec des questions. Pauvre gars. Il m’a même donné quelques-uns des embouts spéciaux pour le Sikaflex.
QUEL PRODUIT ?
Trois produits sont généralement utilisés pour coller nos verrières. Sikaflex Aktivator n°205. L’ancien numéro de référence était le n°226. La bouteille de 250 ml est largement suffisante. Sikaflex Primer n°209D. La bouteille de 250 ml est largement suffisante. Il y a une certaine discussion concernant le primaire à utiliser à quel endroit, mais le consensus semble être que le n°209D convient à la fois au Plexiglas et au cadre en acier, avec ou sans revêtement en poudre. Il y a aussi une certaine discussion au sujet du revêtement en poudre, mais, encore une fois, le consensus semble être de le laisser en place. Le Sikaflex est une matière assez tenace. Il est très probable que le revêtement en poudre se détacherait avant l’adhésif. Enfin, le Sikaflex n°295UV Black est l’adhésif proprement dit. La plupart des ensembles de verrière et de pare-brise nécessiteront deux tubes. Ils fabriquent aussi le Sikaflex n°208 Remover et les lingettes Sikaflex Handclean. N’hésitez pas à les essayer. J’ai utilisé beaucoup de gants en nitrile.
Les verrières de Van’s sont moulées à partir d’une feuille de Plexiglas. Une seule grande verrière, avant et arrière, basculante vers le haut ou coulissante. La première étape est la grande découpe. Ça semble effrayant, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas. Commençons par quelques outils courants. La sécurité d’abord. Alors, prenez ces lunettes de sécurité, ce masque antipoussière, ces protections auditives et un respirateur. Les produits chimiques émettent des vapeurs et vous devez vous protéger. Pour couper le Plexiglas, Van’s recommande une meule à tronçonner sur une meuleuse droite. Ils fournissent même le disque dans le kit de finition. N’hésitez pas à l’utiliser, mais un nouvel outil est sur le marché. Le kit Dremel Saw-Max modèle SM-20 comprend une lame SM500 pour bois/plastique et une lame SM510 pour métal. Il est disponible dans la plupart des grandes surfaces de bricolage pour environ 100 $. Cet outil, avec la lame SM500, coupe le Plexiglas comme le proverbial couteau chaud dans du beurre.
Le ruban Fine Line est le seul ruban qui résistera aux produits chimiques utilisés dans ce processus. Une fine ligne de ruban isolant noir faite maison est très utile pour protéger les autres zones. Souvenez-vous de masquer à peu près tout ce sur quoi vous ne voulez pas mettre de Sikaflex.Une fois le Plexiglas coupé, cette coupe doit être poncée et polie, sinon vous risquez une fissure. J’ai découvert qu’un outil multifonction oscillant a tellement d’utilisations. Ma préférence va au Ryobi 18V ONE+ JobPlus avec accessoire outil multifonction. Oui, c’est un nom très long pour un outil. Cet outil coupe aussi bien le Plexiglas, mais il excelle vraiment pour poncer un bord avec l’accessoire plateau. Après la grande découpe, utilisez du papier abrasif de grain 60 ou 80 pour éliminer les marques d’usinage, puis passez au grain 220 pour lisser le bord. Cela suffit pour protéger le bord, mais pour la coupe finale et la préparation à l’assemblage, vous devez polir le bord avec un tampon de ponçage et un ponçage à l’eau au grain 400. Les dernières petites découpes ne retirent généralement que de très petites quantités. Le Saw-Max conviendrait à la plupart des coupes, mais si vous enlevez 1/8" ou moins, ce n’est pas le meilleur outil. Pour cela, j’ai utilisé un disque à lamelles de grain 60 sur l’outil de coupe/meuleuse Ryobi de 4,5".Vous avez probablement au moins une perceuse, mais je recommande une perceuse à vitesse variable avec un limiteur de couple. La plupart des perceuses sans fil ont cette fonction pour visser. Réglez le limiteur au minimum. Cela peut sauver votre verrière lorsque vous percez un trou. Si un foret accroche, le limiteur de couple de la perceuse patinera bien plus vite que vous ne pourrez relâcher la gâchette. Oui, cela prend du temps de gérer le patinage du limiteur, mais cela pourrait bien éviter une belle fissure.
Quelques articles divers seront aussi utiles. Différentes pinces à ressort sont utiles, mais méfiez-vous de leur bord de serrage tranchant. Je recommande d’utiliser une bande de bois provenant d’un bâtonnet mélangeur ou un morceau de tuyau pour protéger la verrière de la pince. Trouvez quelque chose à utiliser comme entretoises. J’ai utilisé du tube en plastique transparent, mais certains constructeurs réutilisent le tuyau d’arrosage. Je parie que votre femme adore ça ! Une douzaine de morceaux de 1/4" d’épaisseur et d’environ 1" de largeur suffisent.
Le Sikaflex est fourni en tube, donc vous avez besoin d’un pistolet à calfeutrer. L’Aktivator et le Primer sont des liquides très fluides et visqueux. J’ai trouvé que les pinceaux à acide jetables fonctionnaient le mieux. Ils retiennent très peu de liquide et présentent moins de risque d’écoulement ou de gouttes partout. Vous pouvez aussi utiliser des pinceaux en mousse, mais faites-le à vos risques et périls. Ils retiennent beaucoup de liquide et le libèrent au moment le plus inopportun. Le Primer est assez tenace et très difficile à enlever. Les abaisse-langues ou les bâtonnets de glace fonctionnent très bien pour faire les congés.
Tracer une ligne à égale distance de l’établi à l’aide d’une rondelle et d’un crayon gras noir.Marquer la verrière est délicat. J’ai essayé un Sharpie, mais j’ai trouvé difficile d’écrire sur le film plastique de protection. Un simple crayon gras a parfaitement fonctionné. Il est facile de le tailler, simplement en le frottant sur du papier comme un crayon de cire. Faites toutes vos marques sur le film protecteur transparent extérieur. Le ruban adhésif est essentiel. L’Aktivator et le Primer sont très fluides et décolleront à peu près n’importe quel ruban. Achetez du ruban 3M Fine Line n°218. Il est cher, mais résiste très bien aux solvants. Tout autre ruban se décollera et laissera un beau désordre là où ces produits chimiques se seront infiltrés sous le ruban. Le ruban isolant noir conviendra très bien comme deuxième ligne de défense. Du ruban de masquage bleu ou vert peut servir à masquer de grandes surfaces pour les protéger des gouttes et des éclaboussures. N’oubliez pas les gants en nitrile et les essuie-tout. Traitez le Sikaflex comme le Proseal. Vous en retrouverez partout, alors préparez-vous et habillez-vous en conséquence.Selon le modèle, vous aurez peut-être besoin de forets et/ou d’un Unibit. J’ai fait des essais sur des chutes et j’ai trouvé que les alésoirs produisaient les meilleurs trous et laissaient un bord joliment poli. Les forets pour Plexiglas fonctionnaient bien, mais j’avais besoin d’un trou de 5/8" pour le loquet. Le Unibit est recommandé par Van’s. Il fonctionne, mais pas aussi bien que les alésoirs. Vous pouvez aussi prendre un foret et le faire tourner quelques fois dans du béton pour l’émousser. Je n’ai pas essayé.
La verrière doit être stable pendant que vous travaillez dessus. À la verticale, elle doit reposer à plat sur son bord sur l’établi, de sorte que tout son poids soit réparti uniformément. À l’envers, elle doit être soutenue pour minimiser la contrainte due au poids qui tend à l’écarter. Déterminez ce qui convient le mieux à votre atelier et à votre verrière. J’ai placé mes établis EAA à environ 2' l’un de l’autre, puis j’ai étendu une vieille couverture dessus et l’ai serrée en place, formant une sorte de hamac. Quelques frites de piscine sont utiles pour soutenir la verrière sans créer de contrainte. Voir la photo. Nous parlerons du bord plus tard.
PASSONS À L'ACTION
Maintenant que nous avons nos outils prêts, il est temps de couper du Plexiglas. D’abord, montons le chauffage, celui de l’atelier. J’habite dans les montagnes, donc il est difficile de chauffer mon atelier à la température recommandée, mais j’essaie de dépasser 75°F. Plus vous pouvez supporter la chaleur, mieux c’est. Je dois avouer qu’aucun de mes travaux n’a été fait à plus de 68°F.
Un trou dans la verrière pour le loquet. Commencez avec des forets pour Plexiglas, puis agrandissez avec des alésoirs ou un Unibit. Allez lentement, avec précaution.Nous devons savoir où couper et faire quelques marques, alors suivez le manuel et trouvez l’emplacement de la grande découpe. Marquez-le avec de petits traits sur le film protecteur intérieur. Quoi ? Vous l’avez retiré ? NON ! Laissez-le jusqu’au dernier moment. Si vous l’avez retiré, utilisez du ruban de masquage bleu pour repérer temporairement la ligne à l’intérieur. Demandez de l’aide, tournez la verrière à la verticale et marquez la ligne centrale. Trouvez le centre à plusieurs endroits en mesurant la largeur, puis faites de petits traits. Reliez les points et vous aurez une ligne centrale.Les premières découpes devraient être des découpes d’essai. Van’s recommande que les premières découpes d’essai consistent à retirer les rebords de formage sur les deux côtés du bord inférieur. Le manuel suggère de couper au bas du cadre de verrière. Il vaut mieux laisser trop de matière que d’en couper trop. Il y aura beaucoup d’occasions d’en enlever davantage plus tard. Je recommande de couper juste assez pour que les bords de la verrière reposent parfaitement à plat sur l’établi. Pendant que la verrière est à la verticale sur l’établi, utilisez une grosse rondelle pour tracer une ligne le long du bord inférieur, en la faisant rouler contre la verrière avec le crayon gras. L’idée est de faire une découpe d’essai tout en préservant autant que possible. Cette découpe permettra à la verrière de reposer parfaitement sur l’établi, avec un minimum de contrainte.
Demandez de l’aide et retournez la verrière sur le dos, sur la couverture. Soutenez-la avec des frites de piscine de façon qu’elle soit stable. Branchez le Saw-Max et mettez votre masque antipoussière et vos lunettes de protection. Je suggère un sweat à capuche. Oui, il fait chaud, mais la poussière de Plexiglas va aller partout. Tirez la capuche sur votre tête, remontez complètement la fermeture éclair et nouez le cordon. Mettez les protections auditives par-dessus la capuche. Vous me remercierez plus tard.
Cette verrière est prête pour la grande découpe. Les renforts en contreplaqué ne sont pas sur cette photo, voir le texte, mais ils sont essentiels à la stabilité.Il est plus facile de voir la ligne de coupe du Saw-Max en regardant le côté gauche, où la lame et l’encoche de coupe sont visibles. Cela signifie qu’il faut couper de gauche à droite. Tenez le Saw-Max de la main droite afin que la semelle de la scie soit fermement appuyée contre le Plexiglas. Remarquez l’encoche. Guidez-le doucement en maintenant la semelle contre le Plexiglas. Allez lentement et en ligne droite. Il se coincera et donnera un coup en arrière, comme une scie circulaire, en laissant une entaille. Donc, si vous avez l’impression qu’il se coince, arrêtez, reculez lentement et recommencez. Relâchez la gâchette et arrêtez si nécessaire. La lame coupe vraiment vite, alors faites attention.
Le but ici est de faire une découpe d’essai en suivant juste à l’extérieur de la ligne. La pièce risque d’essayer de tomber et de coincer la lame lorsque vous approcherez de la fin. Alors, arrêtez-vous à mi-chemin environ et utilisez l’une de ces pinces à ressort pour tenir le début de la découpe et maintenir la pièce stable. Idéalement, à la fin, vous devriez voir la ligne juste au bord de la découpe. Votre première découpe est réussie ! Nettoyons ce bord.
Utilisez l’outil multifonction avec un tampon de grain 80 et lissez les marques de coupe. Si vous ne les voyez pas, prenez une lampe et dirigez-la vers le bord. Elles ressortent tout de suite. Chacune d’elles est une fissure de contrainte potentielle, donc nous devons les éliminer. Utilisez un essuie-tout humide pour essuyer la poussière, et vous les verrez vraiment clairement. Éliminez-les.
Pendant que vous y êtes, tenez l’outil à 45 degrés et chanfreinez les bords intérieur et extérieur. Le grain 80 enlève rapidement de la matière, donc ne restez pas longtemps au même endroit. Utilisez du grain 220 pour poncer une dernière fois le bord et les bords chanfreinés intérieur et extérieur. Faire mousser, rincer, répéter pour l’autre bord. Maintenant, la verrière reposera à plat, sans contraintes localisées. C’est important quand viendra le moment de faire la grande découpe. Faites glisser une section d’isolant pour tuyau ou une frite de piscine sur le bord. Demandez de l’aide et retournez la verrière, côté endroit vers le haut.
C’EST LE MOMENT DE LA GRANDE DÉCOUPE !
Maintenant que vous avez un peu confiance, la grande découpe ne pose aucun problème. Positionnez la verrière de sorte que la ligne de coupe se trouve entre les deux établis, avec de la place pour manœuvrer la scie. Coupez l’isolant pour tuyau et laissez un espace à l’endroit où la découpe sera faite.
Coupe avec le Saw-Max. La semelle est décalée. Il est beaucoup plus facile de couper de gauche à droite. Soutenez l’extrémité arrière de la semelle tout en guidant la scie avec les doigts posés sur la verrière.Trouvez deux morceaux de contreplaqué d’environ 8" de large et assez hauts pour toucher l’intérieur de la verrière, avec une longueur supplémentaire pour les serrer à l’établi. Placez un morceau d’isolant pour tuyau sur le bord supérieur de chacun. Serrez le contreplaqué de façon que la verrière repose dessus, mais sans être soulevée de l’établi. Une fois la découpe terminée, ils empêcheront les deux moitiés de la verrière de s’affaisser au milieu.Faites un essai à blanc. Si, comme moi, votre taille vous limite, faites un autre essai à blanc avec un escabeau. Vous voulez vous exercer sans outil en marche jusqu’à ce que vous soyez certain de pouvoir faire la découpe au moins jusqu’au milieu sans perdre l’équilibre.
Étapes de finition du bord en Plexiglas. De gauche à droite : Dremel Saw-Max avec lame SM500, outil multifonction oscillant avec tampon de grain 80, outil multifonction oscillant avec tampon de grain 240, cale à poncer avec papier abrasif à l’eau de grain 400. Remarquez l’imperfection entre les deux dernières sections. Il est très important de la poncer complètement afin d’éviter l’apparition de fissures de contrainte.Maintenant, faites-le pour de vrai. Soyez très prudent lorsque vous arrivez à la fin de la découpe. Il est recommandé qu’une personne vous aide à stabiliser les deux moitiés pendant que la découpe se termine. N’oubliez pas de finir ces bords. Réussi ! Prenez quelques photos et montrez votre fierté. C’est un grand moment. Allez prendre quelques boissons pour adultes.
Cette verrière de RV est entièrement masquée au ruban et prête pour le Sikaflex. Il est temps de prendre son souffle et de calmer son esprit.MAINTENANT NOUS COLLONS
Suivez le manuel pour ajuster la verrière au cadre, mais pensez à la façon dont elle s’ajustera avec le Sikaflex. Sikaflex recommande un espace de 1/4" pour l’adhésif, afin de permettre la dilatation et la contraction thermiques. Souvenez-vous de ces entretoises avant de faire les ajustements de coupe finaux. Cet espace affectera la dimension finale par rapport au cadre. Marquez et commencez les coupes d’ajustement. Coupez toujours à l’extérieur de la ligne. Les ajustements finaux sont faciles à faire avec la meuleuse d’angle et un disque à lamelles de grain 80.
Marquez la verrière pour la coupe finale à chaque fois. Ne devinez pas et ne tentez pas une coupe approximative. Serrez une section d’aluminium sacrifiable de sorte que la ligne de coupe soit au même niveau que l’aluminium. Utilisez la meuleuse d’angle pour poncer la matière jusqu’à la ligne. Si vous allez trop loin, l’aluminium est là pour arrêter la meuleuse. N’oubliez pas de finir ce bord à chaque fois. Une fois que la verrière s’ajuste parfaitement, il est temps de la coller. Mais nous devons d’abord polir le bord fini.
Utilisez le tampon de ponçage avec du papier abrasif à l’eau de grain 400 ou plus fin. Mouillez le papier et polissez à la main. Utilisez un essuie-tout humide pour essuyer le bord et examinez-le avec une lampe. Vous voulez qu’il soit poli comme le bord d’un morceau de verre. Souvenez-vous de ces bords chanfreinés. Le bord du Plexiglas poli est aussi tranchant que le verre et coupe tout aussi facilement. Fini ? D’accord, nous sommes prêts. En supposant que vous savez exactement où le cadre doit être placé, retirez le film plastique protecteur. À moins, bien sûr, que vous ne l’ayez déjà fait.
IL EST TEMPS DE MASQUER
Placez la verrière à l’envers sur le hamac de couvertures, avec les frites de piscine, pour qu’elle soit bien stable. La dernière chose que vous voulez, c’est que la verrière bouge pendant que vous travaillez avec le Sikaflex.
Voici la verrière après l’application de l’Aktivator et du primaire. Elle attend simplement le Sikaflex et l’assemblage final.
Une ligne de masquage de 1" de large est préférable, mais vous pouvez en faire une moins large selon le cadre. C’est à vous de décider, mais souvenez-vous que les congés ont besoin d’une certaine surface. Quelle que soit votre décision, commencez par masquer le bord avec le ruban 3M Fine Line. Ne le tendez pas pendant que vous le posez. Appuyez bien dessus, surtout le long du bord de collage. Appliquez une couche de ruban isolant noir juste par-dessus le ruban 3M, jusqu’au même bord de masquage. Appuyez bien dessus. Ne rangez pas encore ce ruban 3M. Appliquez une bande sur le bord même de la verrière. Ce ruban de masquage empêchera les produits chimiques de s’infiltrer autour du bord et sur la surface extérieure de la verrière. Appuyez très bien cette couche de ruban sur le bord. Appliquez du ruban de peintre bleu ou vert et du papier pour masquer le reste des zones ouvertes. Croyez-moi, vous ne voulez pas que ces produits chimiques se retrouvent ailleurs que sur la zone masquée. Masquez aussi le cadre avec du ruban isolant noir. Le congé ne sera pas plus profond que la moitié de l’épaisseur du tube, donc visez ce niveau avec le masquage. Frottez bien les zones avec du Scotch-Brite marron. Essuyez-les avec un chiffon en microfibre humide. Il est temps de coller une verrière.
VOUS RESPIREZ ENCORE ?
Souvenez-vous de ce respirateur ! Démarrez un minuteur ou notez l’heure. Appliquez le Sikaflex Aktivator n°205 à l’aide d’un pinceau à acide. Appliquez-le à la fois sur la verrière et sur le cadre. Il est extrêmement fluide, alors faites attention. Attendez 10 minutes. Redémarrez le minuteur. Appliquez le Sikaflex Primer n°209D. Ce produit est un peu plus épais, mais il sèche très vite, alors étalez-le rapidement. Appliquez-le sur les zones de contact de la verrière et du cadre. Surveillez cette ligne de ruban. Le Sikaflex Primer n°209D est vraiment difficile à enlever, alors faites attention à l’endroit où vous l’appliquez. Attendez 30 minutes.
Retirez la première couche de ruban isolant noir de la verrière et du cadre. Vérifiez la ligne de ruban 3M et corrigez-la si nécessaire. Vous pouvez retirer le ruban 3M du bord à ce stade. Le Sikaflex n’adhérera pas là où il manque du primaire. Appliquez une nouvelle ligne de ruban isolant noir au bord du ruban 3M, comme avant. La raison en est que le Sikaflex n°295UV n’adhérera pas en l’absence de Sikaflex Primer n°209D. C’est votre sauveur. Utilisez-le à votre avantage. Si vous mettez du Sikaflex n°295UV là où vous n’en voulez pas, laissez-le jusqu’à ce qu’il sèche. Il s’enlève en frottant, comme cette colle d’aspect morveux qu’ils utilisent sur les cartes de crédit quand ils les envoient par la poste. Le ruban de masquage électrique de remplacement facilitera beaucoup la réalisation d’un beau congé quand le moment viendra.
Vous pouvez aussi remettre du ruban isolant sur le cadre, mais ce n’est vraiment pas nécessaire. L’excédent de Sikaflex n°295UV s’enlèvera en frottant au-delà de la ligne de ruban. Vous avez de 30 minutes à 2 heures avant de devoir appliquer le Sikaflex, alors surveillez l’heure.
Vous vous souvenez des entretoises ? Je ne les ai utilisées que pour positionner la verrière et obtenir un espace uniforme. Une fois l’espace uniforme et les côtés serrés, j’ai retiré les pinces des arceaux et enlevé les entretoises. L’idée ici est de coller la verrière en lui donnant une courbure uniforme, sans contraintes localisées. Les entretoises et les pinces créent des contraintes au niveau de chaque pince. Une fois que le Sikaflex prend, il bloque ces contraintes en place. Je me trompe peut-être complètement, mais cela me semblait logique à ce moment-là. Collons une verrière.
Application d’un cordon de Sika sur le cadre latéral. Remarquez la concentration intense !
Demandez de l’aide. Vous avez jusqu’à deux heures après l’application du Sikaflex Primer no 209D, mais le temps passe vite quand on s’amuse, alors au travail. Certains constructeurs coupent l’embout applicateur du Sikaflex à angle droit, puis font une entaille en « V » pour produire un cordon de forme triangulaire. J’ai choisi de ne pas le faire, mais faites comme vous voulez. Il y a quelques méthodes différentes parmi lesquelles choisir. L’une consiste à déposer des noisettes de Sikaflex no 295UV le long des zones de contact, à le laisser prendre, puis à revenir pour appliquer les congés. Une autre option consiste à en appliquer partout, sauf là où les entretoises sont positionnées, à le laisser prendre, puis à revenir pour appliquer les congés. J’ai choisi cette dernière méthode.
Verrière serrée pour le durcissement. Remarquez que les pinces des arceaux avant et arrière ont été retirées. Éloignez-vous pendant un jour ou deux.
Déposez un cordon de Sikaflex n°295UV là où le cadre de verrière entrera d’abord en contact. J’ai choisi l’arête centrale, puisque les autres zones ne touchaient pas avant le serrage de la verrière. Demandez de l’aide et placez le cadre juste au milieu du cordon. Repérez l’emplacement où appliquer le reste du produit, puis déposez un cordon ou des noisettes. Serrez la verrière et faites-la avancer doucement jusqu’à sa position finale. Si vous devez retirer ou traiter un excédent, utilisez les abaisse-langues. Éloignez-vous pendant au moins 24 heures.
Appliquez une nouvelle couche de Sikaflex Aktivator n°205 avant d’appliquer davantage de Sikaflex n°295UV. Cela ramollira le Sikaflex Primer n°209D et le Sikaflex n°295UV, permettant à la nouvelle application d’adhérer correctement. Appliquez le Sikaflex n°295UV et façonnez les congés. Retirez le masque en ruban isolant noir, puis retirez le masque en ruban 3M. La ligne devrait être belle et nette.
La verrière et le cadre finis, prêts pour les étapes suivantes. La grande découpe est terminée, il ne reste que quelques étapes !
Éloignez-vous pendant encore 24 heures ou plus. Je recommande de laisser la verrière serrée aussi longtemps que vous pouvez le supporter. Après 48 heures, elle est assez stable, mais après deux semaines, elle est solide. Maintenant, vous pouvez dire que vous avez fait la grande découpe et collé votre verrière, et que vous avez survécu à tout cela !
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